Магаданские дороги. Суровые дороги магадана

Путешествие автостопом - дело рискованное и порой даже опасное. Особенно когда решаешь отправиться в один из самых суровых регионов России - на Колыму. Корреспондент «Ленты.ру» проехал автостопом из Якутска в Магадан, не испугавшись отсутствия дорог, брошенных городов и диких животных.

Трасса в Магаданской области - это имя собственное. Трассой называют федеральную автодорогу «Колыма». На нее, как на спицу, нанизана бо льшая часть населенных пунктов области - тех, где по-прежнему остаются хоть какие-то жители. Асфальт и бетон есть первые 50 километров от Магадана на запад. Дальше грунтовка. Такая, что за густыми клубами пыли из-под идущей впереди машины ничего не видно. Правда, автомобилей в 50 километрах от города встречается не так уж и много. Чем дальше от Магадана по «Колыме» на запад, тем меньше населенных пунктов, самого населения, они вообще становятся редкостью.

Когда медведей больше, чем людей

Магадан для самостоятельного путешественника давно стал синонимом словосочетания «край света». Однако это, пожалуй, самый доступный из «краев света» в России. Туда даже можно добраться автостопом. На Чукотку и Камчатку, например, автостоп невозможен. Есть, конечно, Владивосток - но это же почти Европа в сердце Азии. Трудно во Владивостоке почувствовать, что где-то здесь «заканчивается цивилизация», а вот по дороге в Магадан - легко. Но туда нужно не лететь самолетом, а медленно (по-другому и не получится - не позволит состояние дороги) приближаться по Трассе.

Трасса начинается от границы Якутии и Магаданской области. Но автодорога «Колыма» начинается гораздо раньше - от Якутска. Точнее на противоположной от Якутска стороне Лены. Первые 400 километров идут якутские поселки (в смысле этнической принадлежности их жителей), тайга, разреженная полянами-аласами , затем река Алдан как своеобразный переход в более суровый и дикий мир, поселок Хандыга и... Цивилизация почти заканчивается. Последний крупный населенный пункт Якутии на «Колыме» - поселок Усть-Нера.

На границе между регионами расположился пост полиции «Артык» (полицейские живут в других районах Якутии, на пост приезжают работать вахтами). Здесь и начинается Трасса. До Магадана от поста более 700 километров. Это одна из тех российских автодорог, где медведя встретить гораздо проще, чем автомобиль.

На одном из участков Трассы мы с коллегой прождали попутку 7 часов. Не то чтобы никто не останавливался, просто никто не проезжал. Впрочем, обычно время ожидания автомобиля не превышает двух-трех часов.

При этом автостоп здесь великолепен. В отличие от центральной России, путника на трассе готова подобрать каждая попутка. Главное - дождаться.

В этих местах нет дремучей высоченной тайги, как в Красноярском крае или Кемеровской области, нет гор, как на Алтае или Кавказе. В Магаданской области природа словно подросток - только готовится стать взрослой, еще не развилась. Она расположилась на условной шкале где-то между тундрами Крайнего Севера и непроходимыми лесами Южной Сибири.

Округлые сопки из раскрошившихся каменных пород, будто насыпанные исполинами. Чахлые хвойные деревья, растущие островками. Зато нет недостатка в воде - ручьи, речки, реки, озера, потихоньку настраивающие путешественника на предстоящую встречу с Охотским морем. Однако мосты есть далеко не везде. Частенько приходится искать броды в реках. Хотя бывает, что мост вроде есть, но форсировать водную преграду вброд все равно безопасней.

Призраки и живые

Ближайший к Якутии населенный пункт - городок Кадыкчан. У многих посвященных в тему он на слуху: это один из самых известных «городов-призраков» в России. В лучшие времена его население составляло около 10 тысяч человек, богатый городок северных шахтеров, где уголь добывали открытым способом.

Фото: Laika ac/ Flickr / Коммерсантъ

Когда развалился Советский Союз, жители Кадыкчана сразу почувствовали перемены: зарплаты, продукты, транспорт, связывающий с Большой землей, - всего резко поубавилось. Государство обеспечивало перевозку угля до Магадана и дальше по морю «сквозь зубы». В 1996-м на градообразующем предприятии произошла авария. В результате взрыва погибли шесть человек. Город расселили. Точнее, решили расселить - сам процесс растянулся на десять лет.

Люди продолжали жить в полупустом Кадыкчане при отключенном централизованном теплоснабжении. Название города, которое переводится с эвенского как Долина Смерти, оказалось пророческим. К 2010 году здесь не осталось никого.

Вроде бы привычные здания - обветшавшие, как на окраинах многих российских городов и поселков. Постоянно ожидаешь увидеть людей, а их нет. Вместо них молчание, нарушаемое каким-то странным шуршанием. Кажется, что за тобой наблюдают десятки глаз - они и наблюдают. Новые местные обитатели - зверьки, вернувшие себе эти земли и занявшие место людей.

Двери в квартиры открыты: внутри календари за 1997 или 1999 год, серванты, столы и стулья из общего советского детства, фотоальбомы, подгнившая одежда.

Колымский край славится тюрьмами и лагерями. Их действительно было много вдоль Трассы до смерти Сталина. Затем их стали активно закрывать, а в 1960-е уничтожали, чтобы не осталось никаких следов.

Сегодня найти их непросто. Всего в области сохранилось два заброшенных лагеря. Ближайший к Трассе – «Днепровский». Возле нежилого поселка Мякит нужно повернуть в сопки и преодолеть еще 13 километров по «зековской» дороге. «Днепровский» входил в систему Берлага - Берегового исправительно-трудового лагеря. Функционировал с 1941 по 1955 год, заключенные добывали здесь олово.

Вокруг лагеря сопки с шахтами и котлованами, в которых добывали руду, вышки охраны и ряды колючей проволоки. С сопок вниз руду переправляли по деревянным коробам. Внизу, вдоль ручья Днепровского располагалась дробильная фабрика - все сделано из дерева: бараки заключенных, дома администрации, остатки хозяйственного инвентаря. На въезде в лагерь стоит деревянная кабина «полуторки».

Попасть в «Днепровский» можно либо самостоятельно и бесплатно, либо с организованным туром за огромные деньги (аренда внедорожника из Магадана обойдется в 70-100 тысяч рублей).

Киты в городе

Местные жители являют собой полную противоположность заброшенным «призракам» Трассы и ее лагерным памятникам. В них гостеприимство, отзывчивость и, кажется, нескончаемая душевная теплота. Есть это в людях и в поселках на Трассе, и в самом Магадане. Может случиться так, что местные подойдут к вам сами - они безошибочно вычисляют приезжих. Так через пару дней оказывается, что у вас полно знакомых среди жителей Колымы.

Когда мы заехали далеко-далеко на Дальний Восток для меня было сложно осознавать, что еще почти четверть страны (от Приморья до Чукотки) лежит еще дальше нашего крайнего пункта путешествия к Востоку. И что совсем удивительно что автомобильных дорог там практически нет. До недавнего времени Магадан был островом, с которого нельзя было выехать на обычной машине. Но дороги строятся и у Чернышевска мы встретили джиперов, которые нам немного рассказали про дороги Магадана.

Первое что бросается в глаза — это то что они в глине с головы до ног. Второе это размер колес. Ребята из клуба Nord-Trophy.ru рассказали что колеса 35 дюймов- это для дороги в Магадане мало. 38 дюймов — уже туда сюда. А там бывают и до 52 дюймов. Это суровая необходимость. Правда выяснилось что на материке такие колеса в шиномонтаж не берут. Нет оборудования, а у грузовых посадка не та.

При этом приходится подставлять дополнительные ступеньки, что бы вскарабкаться в этого монстрика. Другим важным добавлением к магаданским машинам являются колымбаки — дополнительное топливо для Магадана не прихоть. Заправки на дорогах Магадана редки. Наша не маленькая машинка казалась на фоне машины Константина aka Nordphil просто игрушкой. Но такова суровая жизнь в Магадане.

По заверениям ребят из клуба мы бы летом до Магадана не доехали. То есть по Магаданской области еще можно проехать летом, но вот дорога от Сковородино до Якутска это просто ад. Что бы понять это достаточно поискать

Федеральная трасса М56 Лена «соединяет» Якутск и Магадан с материком

Проблема в том, что дорога лежит по вечной мерзлоте. И если зимой в Якутск можно доехать даже на Ладе-Калина, то летом эта задача под силу только грузовикам и джипам. Для постройки БАМ приходилось строить фактически мост на сваях вдоль всей дороги. Тут такой трассы еще не построили. В основании дороги лежат лиственницы, положенные тут еще рабами ГУЛАГа. Но это не спасает. Так что проехать ЯкутИю, как говорят магаданцы, самое сложное.

Экипажи Nord-Trophy.ru у кафе Надежда, мимо которого не продет ни один путешественник из Хабаровска в Читу

Ребята ехали на Байкал, рассчитывая к октябрю вернуться домой. Поскольку там уже в это время холодно, то планировалось по дороге купить теплые вещи. В августе там уже заморозки, а в сентябре может уже лечь снег.

Виталий Вдовичев рассказывает нам про суровые будни Магадана Дмитрий Балыков — рассказал как эксплуатируют грузовики на дорогах Магадана

Зимой, кстати, ездить по Магаданским дорогам безопаснее. За исключением коварных дорог по рекам, куда можно провалиться под лед. Кстати, вода может из подо льда уйти, тогда можно легко провалится под пустой лед, а вода потечь в любую минуту поверх льда.

Кстати ребята из клуба доезжали до Петропавловска-Камчатского. Зимой конечно. Вот это наверное трофи! Дорог там совсем нет.

Автопробег Магадан-Камчатка. К экипажу не имеет отношения. :)

По словам Михаила Виктор Борисов aka victorprofessor собирался поехать в Магадан на обычной машине, но видимо стройка собственного дома затянула его с концами. Что ж, Камчатка, Чукотка, Якутия — всё еще плохо связанные с остальной Россией края. До 2009 года и Приморье было не проехать — несколько сот км дороги с гранитным щебнем вынуждали ехать с полным комплектом запасных колес, а шиномонтажи и сварки работали на износ. Сейчас до Хабаровска можно доехать даже на городской машине. Полный фотоотчет о встрече в .

Как это часто бывает в России, самое ужасное временами соседствует с самым прекрасным и удивительным. Это если в двух словах дать определение федеральной трассе Колыма.

Что вообще такое федеральная трасса? Это важнейшая транспортная артерия, которая соединяет ключевые города областей или регионов. Другими словами, это важная дорога. Очень важная. Так, например, Колыма соединяет Якутск и Магадан. И несмотря на то что мы говорим о двух крупнейших городах Дальнего Востока, асфальт на федеральной трассе отсутствует практически полностью. При этом, со всей ответственностью заявляю, что это самая красивая дорога, по которой я когда бы то ездил в России. Виды, открывающиеся по обе стороны от грейдера, заставляют постоянно останавливать машину, выходить наружу и залипать на бескрайние таежные просторы. Об этом сегодняшний пост...

Я уже ездил по этой трассе зимой с Темой во время ЧукотЭтноЭкспа. Мне тогда все местные говорили, что лучше ехать летом. Наконец, удалось сравнить.

Итак, первые 100 километров из Магадана на трассе есть асфальт. Причем если ближе к городу он более-менее нормальный, то потом начинается такой, что лучше бы его и не было вообще. Вся дорога в волнах, колеях и ямах:

3.

4.

Небольшой бродик. Не волнуйтесь, он не на трассе. Это мы сами решили пошалить и проехали в объезд главной дороги:

5.

После 100 км идет грейдер. Ограничение скорость 80 км/ч для легковых и 60 км/ч для грузовиков. До Якутска 1860 километров. И тут начинается главная беда всей трассы: бесконечная, утомляющая дорожная пыль:

6.

Приходится держать большую дистанцию между машинами, чтобы хоть как-то ехать:

7.

Зато можно на глаз определить расстояние до ближайших автомобилей:

8.

Машины моментально пылятся и теряют презентабельный вид. Впрочем, красоваться ближайшие 1800 километров особенно не перед кем. Зато можно поупражняться в остроумии:

9.

Очень сложно расходиться с грузовиками. Они очень тяжелые, неповоротливые, а из-за пыли совершенно не видно кто едет за ними. Представьте каково обгонять в этом случае? Возможно, именно в этот момент кто-то разъезжается с ним по встречке. Это один из минусов путешествия по трассе в летний период:

10.

Местные ездят на японских внедорожниках на больших колесах:

11.

Самое частое явление - пробитое колесо:

12.

В какой-то момент пошел дождь и пылить перестало. Появилась возможность ехать спокойно и любоваться красотами:

13.

14.

15.

Колыма - золотоносный регион. Многие речки раскурочены в поисках драгоценного метала. О том как добывают золото я расскажу в одном из следующих постов:

16.

17.

18.

19.

По дороге много заброшенных или полузаброшенных поселений:

20.

Видимо, раньше здесь жили те кто добывал золото:

21.

Сейчас все дома пустуют и поблизости нет ни одной живой души:

22.

По дороге встречаем много смешных названий. Перевал "Дедушкина лысина":

23.

"Гаврюшка". Эти смешные названия дали геологи, которые приходили сюда искать золото. Ну а что - протестующих местных, как вы понимаете, не было:

24.

Над своим поведением!

25.

Эбби Роуд по-магадански. Внезапно встретился небольшой асфальтированный участок с разметкой. Небольшой - это метров двести:

26.

Название федеральный трассы происходит от реки Колыма. Чуть позже мы заедем в Синегорье и посетим Колымскую ГЭС:

27.

Большую часть дороги трасса проходит через горы. Очень много перевалов, и все они безумной красоты:

28.

29.

Посмотрите какие краски. Я собрал тут несколько пейзажей, но по пути их было так много, что я, наверно, сделаю отдельный пост:

30.

31.

32.

По поводу заправок можно сказать только одно: их мало. Благо у нас был запас топлива в канистрах:

33.

Ну, прямо скажем - не BP. И магазинов с вкусняшками тут не предусмотрено:

34.

35.

Топливо хранят в огромных баках под открытым небом:

36.

Еще хуже чем с заправками дело обстоит с гостиницами. Есть одна в Сусумане, но до неё мы не успели доехать в первый день. Из-за пыли тут 300-400 километров в день - хороший результат, на большее рассчитывать не приходится. Пришлось ночевать палаточных лагерях:

37.

Завтрак магаданского туриста: икра, кальмары, крабы:

38.

Наша команда. Забыл сказать, что это очередная экспедиция Ленд Ровер, которая проходит в 15 или 16 раз (признаюсь, уже сбился со счета). Традиционно экспедиция Ленд Ровер - это превосходная компания, отличные автомобили и захватывающие приключения! Впереди много постов про Колыму!

"На другой день, утром, началась погрузка. Грузили машины краном. Потом и мы перебрались на баржу. Там была еще одна машина – большегрузная. Водитель ее куда-то перегонял. На барже мы разбили палатку и приготовились к долгому путешествию по реке Алдан, затем по реке Лене и далее до станции Сковородино. Продуктов нам должно было хватить до конечного пункта речного путешествия. Наконец буксир дал сигнал и наша баржа тронулась и пошла по реке.

Настроение хорошее, все идет по плану. Вдоль берегов бесконечная тайга.
Через несколько дней, проснувшись утром, мы не услышали привычного шума буксира. Баржа стояла на якоре в устье реки Алдан. Оказалось, что наш буксир отозвали снимать севший на мель теплоход. Нас это не огорчило, мы надеялись, что он быстро вернется к нам. В нескольких десятках метров от нашей баржи стояла еще одна, буксир с нее ушел туда же.

Мы, как я уже говорила, большие оптимисты, но семейный совет я собрала и предложила начать экономить продукты. Поддержки я не нашла, да меня еще покритиковали, что я сею панику. Мы, как всегда, готовили обеды на всех, ну а завтраки и ужины со своей семьей. Через несколько дней продукты стали кончаться. Мужчины тоже забеспокоились. Мы все время прислушивались к реке, не послышится ли шум идущего корабля. «Шкиперша» нам рассказала историю, что год назад она уже зимовала со своей баржей и теперь всегда возит с собой несколько мешков муки. Нас это очень напугало. У нас кончился сахар, консервы и все остальные запасы. «Шкиперша» раз в день подкармливала детей пирожками. Мужчины ловили рыбу, правда, удочек оказалось только две, но все-таки подкрепление иногда поступало.

Баржа стояла не далеко от берега, и наши мужчины ходили в тайгу в надежде что-нибудь подстрелить. Далеко уходить они боялись, если бы пришел буксир - ждать долго не стал бы. Я каждый раз их уговаривала не ходить долго. Нашли они в лесу черемшу. Эти зеленые витамины есть без хлеба было невозможно, я добавляла ее в рыбный суп.

Однажды ночью я проснулась оттого, что услышала всплеск. Лодку спускали на воду, а на реке послышался гудок парохода. Наши голодающие мужчины подплыли поближе и объяснили обстановку, что нас бросил буксир, а на барже дети. Спросили у капитана, нет ли у них лишних продуктов. Они очень огорчились, что не могут нам помочь, но дали несколько буханок черного засохшего хлеба. Обещали сообщить о нашем бедственном положении. Мы размачивали этот черный хлеб и ели с черемшой и рыбным супом, от чего у всех появилась изжога. Мой младший сын, Валерий, спрашивал у меня: «Ну хоть может где-нибудь затерялся маленький кусочек белого хлеба?» Я как могла уговаривала детей и подбадривала мужчин. Через два-три дня опять ночью послышался гудок проходящего парохода. Он «притормозил» свой ход, ждал, пока шлюпка от баржи доберется до них. На этот раз нам были переданы продукты: сгущенка, хлеб всякий, консервы и пр. Муж мой разбудил нас среди ночи, поставил греть чайник. И мальчишки пили чай со сгущенкой и белым хлебом. Еще нас предупредили, чтобы с баржи никуда не уходили, т.к. обещали прислать буксир. Рыбу продолжали ловить, но на берег уже не сходили.

Наконец, после двух недельного простаивания, подошел буксир. Подцепил баржу и с веселыми гудками мы тронулись в сторону Якутска. Все воспрянули духом."